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歪酷博客


红雪 @ 2008-02-03 21:06

系统噪声来源的判断

以前朋友们经常说到放大器的底噪(本底噪声),但现在看来,除了老鸟,多数朋友不甚明了。

一、放大器本底噪声应当怎么测?用过数字万用表的朋友都知道,如果把表拨到毫伏档,表笔悬空没有接任何东西的时候,表头的数字已经开始乱跳了。跳动的数字少则3、5毫伏,多则数十毫伏。难道这个万用表的精度如此之低,以至于不能测量毫伏级的参数吗?非也。只要把二个表笔对接一起,表头马上回零稳定。那么刚才跳动的数字是怎么来的?因为有周围空间分散的杂散电磁干扰信号,而万用表的内阻比较大,对来干扰信号能非常灵敏地接受到的缘故。一旦表笔对接,这些干扰的电磁信号就通过表笔短接掉了,这时万用表所显示的是稳定回零数字,才表明它能够测到的最小信号范围有多大。反过来看放大器,你如果空接输入端子而把音量开到最大,这时听到的噪声,和刚才万用表的道理一样,有相当多的空间电磁干扰噪声。那你找一个没有接线的的信号插头,把插头两端接成短路情况,这时听到的是什么呢?可能什么也听不到或非常小的噪声。这才是放大器的本底噪声。那么,你也可能会问,把音量关到最小不是也可以吗?是,有的时候可能是这样的,比如,音量电位器在电路的最前面。但是,也有的电路音量电位器不在最前面,它的前面或许还有其他的电路元件或接线,你把它关到最小,体现出来的噪声只是电位器以后的电路的噪声。所以,正确的测量方法应当是输入端短接,音量最大时的噪音才是放大器的底噪。

二、也许你又会问,那能不能把放大器的输入阻抗降到零,就像刚才万用表的表笔对接一样,干扰信号不就没有了吗?是!可你想过了没有,前面传输过来的信号不也没有了吗?所以,后面放大器的输入阻抗还是不能没有,低一点,接收的空间干扰噪声就小一点。所以,音量电位器用到20k是很多人的做法。当然,电位器后面的放大电路输入阻抗高一点还是好,这对捕捉弱信号有好处。

三、可是,为什么放大器一接上CD机以后,哪怕音量开到最大,噪声也是会很小呢?因为CD机信号输出端的内阻很低,信号线上感应的空间电磁杂散信号被CD机内部的输出电路短路掉了。如果这时你听到的噪音比放大器输入短接的时候噪音大,那这大的部分就是CD机的本底噪音。

四、请注意,CD机的本底噪音也不是上面说的那么简单。因为绝大多数CD机,特别是进口哪怕是低档的CD机,它在信号输出端子的前面一点,都有一个静音电路,CD机停止播放的时候、换曲的时候、曲间停顿曲长时间记忆跳变的时候,那个静音电路都是开始工作的。这时听到的噪音小,不等于CD机的本底噪音小。CD耳机插孔听耳机的时候也是这样。除了这上面的几个时间,CD机放音的时候听到的噪音有二个方面,一是CD机的芯片档次等级和电路设计水平决定的噪音,这是CD机的底噪;另一个方面,就是录音上的噪音,这是没有办法的事情。

五、耳机机灵敏度高了,当然可以听到更多的噪音。但是,这多听到的噪音有多少是放大器的呢?根据上面所讲,各位就可以自己判断了。

补充一下,就是系统设备连接的不确定噪声来源。有时候,系统的每个单机本身噪声都很正常,一旦系统互连以后,就有较大的噪声产生。通常,这种噪声是50或100Hz的脉动成分。主要原因是系统各个地点之间有电位差。这个电位差有时是电路脉动电流对地点的影响,有时是变压器漏磁干扰地点电位。这样,不同系统中的地电位相连的时候,就会形成一个地回路的电流,就会产生噪音。



 
红雪 @ 2008-02-03 21:03

论耳放与系统搭配

最近关于耳放是否重要是否需要耳放的讨论很热闹,但也存在很多误区,最明显的就是脱离整个系统和具体的耳机来讨论耳放的作用,这里把自己发的帖子整理出来,供大家参考。
一、耳机系统音箱系统有很多共同的地方,都要从整个系统的角度考虑问题,抓住最薄弱的环节才能用最小的投入得到最大的改善。
很多网友使用的音源档次都不高,在这样的前提下,耳放的作用会被明显缩小。所谓巧妇难为无米之炊,在以前的帖子里我强调过很多次音源的重要性,民用声卡以及随身听和入门级台式CD差距也是很大的。
声卡和随身听+耳放的搭配无论出于什么原因,我都认为只能是一种临时过渡措施,音源不上档次总体效果不会上个台阶。
再说说什么样的耳机需要上耳放,有些人总是很笼统的提出耳放有用或者无用的观点,其实不同耳机对耳放的要求千差万别。对于低端耳机,大部分是不需要耳放的,直接用随身听、声卡搞定,典型的如:PX200、100,DT231、KOSS35/PP/SP,SR60/80, K240S K66 AD7/AD5等等,这些耳机本身素质有限,虽然配上台机和耳放也有一定的提升,但意义不大。
“需要耳放”的耳机大多是中高端,如K501/K240M/240DF/K1000/HD600/HD580/DT831/DT931等等, 以HD600为例,是出名的对耳放要求高的耳机,高频细腻,延伸好,前端的音源和耳放甚至是CD碟片的问题都会暴露无疑,同时其低频有肥慢的缺点,必须要通过耳放加以控制,使低频的层次感和弹性发挥出来,耳放要做到这两点并不是件简单的事情。
声卡和随身听以及CD机、功放所带的耳机输出其实都是个简单耳放,前两者受音源本身的限制不可能有什么好的表现(声卡指民用声卡),CD机所带的耳机输出也是个附设功能,我听过的万元级的产品也无法把HD600推好,低频问题最明显,这并不需要什么金耳朵,只要不是泥耳朵有现场对比就能听出来。这个问题我也提过很多次,不再细说。
另有些耳机对耳放要求则不算高,如DT831,有的声卡也能推出个样子,不过即使是这类耳机用耳放才能彻底发挥出他的本色。今天先说这些,请其他网友补充。
技术层面上的讨论另请DIY区的高手出马,本人就不班门弄斧了。
台湾的“我的耳机世界”有个专门讨论耳机推好与推不好的帖子,有兴趣的网友可去参考一下:
http://www.myhpw.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7261&start=90


二、人对声音的敏感程度不同,自然对器材的要求不同,我们不能拿少部分听觉不敏感的人的标准来进行推广,这部分人其实挺幸福的,可以用很少的花费得到满足,我们不会歧视他们,但不能以他们的观点为标准来看待HIFI器材,其实这么多人实际的听音经验已经告诉了我们耳放在整个系统中的重要性,这并不需要什么“金耳朵”,没有这个经验或者目前还听不出来的,不妨慢慢培养,找机会去听听更好的搭配下的效果,听音的敏感性是可以逐步提高的。
还是那句话,需不需要耳放要看系统、看耳机,用台式CD+耳放即使是听MX500也能听出比直接用声卡推的有明显的提高,但我们从来不会建议网友去这么搭配,因为系统配置不合理,同样如果你有了中高档耳机,而不配耳放,那是浪费了耳机资源,没有有效的发挥,这个系统同样是不合理的。

三、并不是一台耳放可以适用于所有耳机,耳放要做到100%无失真和音染是不可能的,只能尽量接近这个目标,越接近付出的代价越高,而耳机本色也不是频响完全平直毫无失真,这也就有了不同风格的耳机,这反而满足了人们不同的喜好,所以在推响的前提下如何让耳机充分发挥出来他的特色和部分弥补其缺点是耳放的一个重要功能。举个例子A250,很好推,接声卡也很响,但中高频比较毛,不耐听,我专门做过六款DIY耳放推A250的测试(见精华版),SXT-1的搭配就比其他耳放好听,比声卡强得多。
artist 有些观点是很正确的:一个烂耳放还不如不加,多了一道污染源,会劣化音质。比如部分组合音响和功放的耳机输出(都算内置耳放),大多是有音量没音质,只能暂时满足听“响”的要求。

四、耳放的保真是在“放大”的前提下的保真,不然就不叫耳机“放大器”,没有这个放大,很多耳机是在”吃不饱“的条件下工作的,所以会影响其发挥。并不是耳放去创造了声音。

耳放的作用不是“提高音质”,而是让耳机在充分的驱动下表现其真正的音色。我说过声卡+HD600也就是HD600发挥4成的水准,有了一个入门级CD+千元级耳放,可能就有8-9成水平,想到95%?那个代价就要翻跟头上去了。



 
红雪 @ 2008-02-03 20:49

关于煲耳机的探讨
2006-01-06    发烧鱼,无心睡眠,amp,血色黄昏,天风海涛,aodobaggio    http://www.erji.net/read.php?tid=4813    点击: 4048
 
关于煲耳机的探讨

发烧鱼最近经常有网友询问我如何去煲耳机,其实我一直不太赞成刻意去煲一副耳机,因为煲得好的话只不过让它快一些进入状态,比如HD600,如果天天听2小时左右的话,原来需要1个月才能进入状态,但如果煲不好的话,有可能缩短耳机的使用寿命甚至对耳机会产生永久的物理损伤,比如不小心的功率过载、振幅过大导致振膜拍边等,我就发现过有人煲SENNHEISER耳机的时候,由于振幅过大导致音圈引线固定胶水脱开撞击振膜而产生的啪啪声,虽然最后我和总代理协商免费维修好了,但是经过技术鉴定确认是振幅过大引起的。所以我认为还是让耳机正常听音,慢慢进入状态比较好,而且这样感觉耳机声音慢慢变化的过程也是一种发烧的乐趣,当最后你拿一幅全新的同型号耳机和自己的耳机比较的时候,会发现音质变化如此之大,就象我用了多年的HD580,很多网友来听了再去听全新的HD580,都会产生一种怀疑——难道新版的HD580和老版的HD580不一样?但是实际情况是新买的HD580听过几个月之后基本和我老的HD580相差无几了,因为其实耳机只要是在使用,声音就在不断地变化,不可能经过煲透之后声音就恒定不变了,肯定还是在一直变化的,只不过可能变化很小罢了。我这付95年购买的HD580,声音就和现在新买的煲透的HD580声音稍有差别,主要表现在低频段我的耳机更加松软,中高频基本无变化,更多的网友喜欢我这付HD580,甚至提出要购买,不过我舍不得!:) 但是如果再过两年,也许两副HD580声音就会变得基本一样了。
耳机的振膜和音箱的喇叭一样,都会有使用寿命的,只不过由于耳机振膜的振幅很小,要比喇叭的振膜振幅小得多,所以寿命要长很多,正常使用的话,也许你的儿子、甚至孙子也能使用呢!但是,如果想快速煲机,长时间大功率去驱动耳机,肯定会缩短耳机的使用寿命,如果煲机不当,很有可能会对耳机产生不可修复的物理损伤,到时候可就追悔莫及了!
所以,我还是建议没有经验的耳机发烧友,还是让它慢慢进入状态吧,心急吃不得热豆腐,慢慢聆听,自己的爱机声音在慢慢地变化,多奇妙!

以上是我的个人观点,欢迎网友讨论。

无心睡眠:“煲机”的意思是音质的稳定需要经过一段使用期。如果每天听1个小时,大概4、5个月后声音才能基本稳定下来。那么这4、5个月就是“煲机”期。适当的煲机不会损坏耳机,只会加速音质的稳定。这里用了“稳定”这个词,而不是“改善”,有些耳机(喇叭)不见得煲开了比全新的好。对于耳机,可以采用如下的煲法:
1、采用粉红噪声或者白噪声做信号源
2、初期以正常音量连续煲24小时
3、停4小时
4、用大音量(耳朵刚好难以承受)8~12小时
5、停4小时
6、正常音量煲24小时
7、如上反复,大约一周后耳机就“熟”了
煲机的时候要注意,如果你不能肯定音量是否过大,找个人帮你听,如果戴上耳机不能坚持10秒(非喜好原因),那么音量就过大了。

amp:正好刚买了600,说说我的煲法。刻2张CD
CD1:5min白噪音,1min摔玻璃,30min提琴、钢琴协奏,2min 80-25KHZ扫频,5min白噪音,3min 阿波罗13起飞,2min 80-25KHZ扫频,10min交响,5min白噪音,10min大鼓
CD2:15min粉红噪音,15min 20-20KHZ扫频,5min大鼓,15min白噪音,5min扫频,5min大鼓,15min交响
第一天用正常听音音量的2/3播放CD1,20小时
第二天用正常听音音量的2/3播放CD2,11小时,用正常听音音量的2/3播放CD2,11小时
第三天用正常听音音量4/3播放CD2,18小时
第四天用正常听音音量4/3播放CD1,11小时,用正常听音音量播放CD2,11小时
第五天,正常音量2/3播放CD2,15小时,收工。总计97小时

目前已能听出与580有一定区别——低频与580近似,要稍微密实一点,中频平淡感觉不如580但细节多出,高频,没听出多大区别。纵深感比580强,左右近似。
估计还没有到位……就慢慢听着到位吧


血色黄昏:基本赞成楼主的观点。
没有必要去煲,
我查了一下,煲外文是run in。
sony E888这个耳机,香港是38美金,
和当地的水准,基本大约就相当于,
大家月工资3000,花30-40元买个耳机。

我不太可能因为一个30-40元的耳机去进行几个月的run in

原因是:
1) 煲的理论依据是什么,是根据自己的耳朵?
2) 耳机震动是有寿命的,煲的方法是玩家的说法还是制造商的说法
我喜欢摄影,我知道很多玩摄影,甚至所谓摄影大师关于器材的保养或者
摄影镜头的感觉,对于专业光学人士来说都是非常可笑的。
3) 我相信现在发达国家的工艺制造水平和成品质量。

说道音频,
我知道的不多。
但我知道
人耳朵对于20-20000hz的音频的感觉是不一样的。
就是说同样振幅,不同频率对于人耳的影响也是不一样的。
对于不同型号的耳机,对于不同频率的相应也是不一样的。

[B]就如同没有一种胶卷可以正确反映人眼对色彩的体会一样。
也没有一种耳机可以正确反映对人耳对色彩的反映。[/B]

因此,我觉得如果任何一个煲耳机的人,如果没有对这个耳机进行
全频率的扫描,同时没有对自己耳朵进行全频率的扫描。
而且对耳机震动部分机械损耗进行计算。
单纯用个什么频率,或者用某个曲子进行煲。

这个不是太简单了么?

举例来说,用800Hz的进行对E888的煲。
那么这个频段上,可能对于800Hz的响应
有了变化,那评什么决定煲多少时间,多少振幅,
才能达到最好的机械性能?
而且确保以后800Hz并不对这个耳机有过量的影响?

不知道各位赞成煲的人考虑到这个没有。

即便是原来的老汽车,需要run in,其实是当时设计和材料
工艺处理的问题,现在汽车好像已经需要run in了。

我是学工的,因此对这个煲,可能有着教条的理解。

谢谢各位:)

血色黄昏:TO:amp
现在的汽车,一个是在加工工艺和材料选择上已经不像原来那样的。
声明,我一没有汽车,二不会开车。
不过不时的坐坐车。

对于AMP朋友的认为奇谈的观点
下边的链接可能对你有帮助
http://auto.enorth.com.cn/system/2002/11/18/000455573.shtml

重申我个人的观点,高档民用耳机,不需要煲。
煲的结果,就是使得每个人的耳机进行了不同程度的磨损。
如果各位认为煲的,不服气,
可以找两个都认为煲开的同类型耳机记性频谱响应测定。
我觉得结果绝对是每个耳机响应曲线各不相同。
而不是达到一个一致的真实音频再生还原的效果。

发烧,我觉得如果是发烧,只要有个态度要有的
认识有对有错,但至少需要有专业精神。

 

gywolf:我觉得还是慢慢品尝的好,我刚买S4.1音箱的时候就对它的音质不满意,但经过一段时间后感觉好多了,刚买KOSS35的时候也觉得就低音翁翁叫,但经过一段时间的使用后慢慢的听出这款耳塞的真正声音

天风海涛:呵呵!!不错。赞成楼主的意见。不过快餐、点菜各有所好,还是各人各选吧。
我昨天买了付KOSS35,当时没试,想想是自己考虑了很长时间才买的就直接拿回来了。可回到家里刚听就吓了我一跳:怎么低音如此之差!当时真想大哭一场。
静下心来听了整张的《惠威试音碟》,接着听了15首的经典吉它曲,然后听了《英格玛》的第一张CD、最后睡觉时听的是小说连播《侠客行》四段(这四段大概两个小时)。今天再听时,已经可以很好地听《Dvorak From the new world & Czech Suite》了。已经完全没有昨天的低频嗡嗡声了。
我一个朋友原来打算买一付十米的耳机,今天听了我的KOSS35后,要我三十米卖给他,我晕啊。不过由此可见一斑。要知道他可是认为要十米的耳机是非常棒的了。

术语解释:laodobaggio)
白噪音:指一段声音中的频率分量的功率在整个可听范围(0Hz-20KHz)内都是均匀的。由于人声对高频相对敏感一些,所以这种声音听上去是吵耳的“沙沙”声。收音机在无信号的频率所听到的便是这种声音乐。
粉红噪音:是自然界中最常见的噪音。粉红噪音频率分量的功率主要分布在中、低频段。从波形角度看,粉红噪音是分形的,在一定的范围内音频数据具有相同或类似的能量。从功率或能量的角度来看,粉红噪音的能量从低频向高频不断衰减,曲线为1/f,通常为每8度下降3dB。粉红噪音是进行声学测试最常用的声音。瀑布声或雨声就属于粉红噪音。
褐色噪音:褐色噪音频率的分量功率主要集中在低频段,其能量下降曲线为1/f2,其波形是非常相似的。工厂里的“轰轰”的机器声就属于褐色噪音。




 
红雪 @ 2008-02-03 20:48

什么是“煲机”?
2008-01-06    无心睡眠    原创    点击: 1150
 
什么是“煲机”?
煲机是一种快速使器材老化稳定的措施。有些元器件例如晶体管、集成电路、电容全新的时候电气参数不稳定,经过一段时间的使用后才能逐渐稳定。对于耳机来说,煲机实际就是在煲振膜折环,新耳机振膜折环机械顺性差,导致失真比较大,经过一段时间使用后,顺性逐渐变好,失真也会逐渐降到正常的水平。
煲机是人为的以非正常使用的方式加速器材进入成熟期的过程。一般是让器材连续工作一定的时间。对于耳放,只要不关机就是煲机了,对于耳机,还必须馈以一定功率的信号使其振膜不停振动。
以HP100为例,其最需要煲的元器件是内部的电子管,大概要累计工作100小时以后才能逐渐稳定。其它元器件的煲机时间都小于电子管。
耳机的煲机时间要根据输入信号的类型和功率决定。最好的方法是用专门的煲机信号(频谱很宽的噪声信号),以标称功率的2/3不停放40~50小时,这相当于正常听音2-3个月的水平。如果找不到专门的煲机信号,用频谱丰富的重金属或摇滚音乐代替也可,音量以耳朵刚好不能承受为好。如果采用音乐煲机,连续煲机时间不宜过长,每天不超过12小时,累计时间也要多一些,大概要60~70小时。
对于带有电子管的设备,煲机的时候要注意连续时间不能过长,每隔30个小时要停5、6个小时。
经过煲机后器材的性能逐渐稳定,各项指标也基本上达到了最佳,此时用发烧术语就叫做“煲透了”。



 
红雪 @ 2008-02-03 20:43

>>>HIFI耳机基础知识入门<<<-->af2000转移

1:耳机是如何分类的?
1.按换能原理(Transducer)分
主要是动圈(Dynamic)和静电(Electrostatic)耳机两大类,虽然除这二类之外尚有等磁式等数种,但或是已被淘汰或是用于专业用途市场占有量极少,在此不做讨论。
动圈耳机原理:目前绝大多数(大约99%以上)的耳机耳塞都属此类,原理类似于普通音箱,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声
静电耳机:振膜处于变化的电场中,振膜极薄、精确到几微米级(目前STAX新一代的静电耳机振膜已精确到1.35微米),线圈在电场力的驱动下带动振膜发声。
静电耳机原理图:

2:按开放程度分
主要是开放式、半开放式、封闭式(密闭式)
开放式的耳机一般听感自然,佩带舒适,常见于家用欣赏的HIFI耳机,声音可以泄露、反之同样也可以听到外界的声音,耳机对耳朵的压迫较小
半开放式:没有严格的规定,声音可以只进不出亦可以只出不进,根据需要而做出相应的调整
封闭式:耳罩对耳朵压迫较大以防止声音出入,声音正确定位清晰,专业监听领域中多见此类,但这类耳机有一个缺点就是低音音染严重,W100就是一个明显的例子。
3:按用途分
主要是家用(Home)、便携(Portable)、监听(Monitor)、混音(Mix)、人头唱片(Binaural Recording)

2:耳机一些相关参数和音质术语分别代表什么意义?
1.耳机相关参数
阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
频率响应(Frequency Response):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。
2.音质评价术语
音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围
音色:又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色
音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
动态:允许记录最大信息与最小信息的比值
瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)
信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。
明亮:指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。

3:关于放大器方面的相关知识
1.一般的放大器可分为晶体管(石机)和电子管(胆机)放大器两类
2.放大器
前置放大器和功率放大器的统称。
功率放大器
简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。
前置放大器
功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。前置放大器也称为前级。
3.甲类放大(class-A)
也称A类放大。为放大器的一种工作状态。此时晶体管或电子管放大器将会对整个的音频信号进行放大。
乙类放大(class-B)
也称B类放大。为放大器的一种工作状态。此时一路晶体管或电子管放大器将会放大音频信号的正半部分,而另一路晶体管或电子管放大器则放大信号的负半部分。
甲乙类放大(class AB)
也称为AB类放大。放大器的一种工作状态。此时放大器的输出级在输出功率为低电平时便按甲类放大状态,而在输出功率为高电平时便转换为乙类放大。

4:关于耳机线材
大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度(一般用几N表示,比如4N、6N……)越高导电性越好,信号失真越小,常见的有:
TPC(电解铜):纯度为99.5%
OFC(无氧铜):纯度为99.995%
LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上
OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC

5:关于前端器材
许多HIFI发烧友习惯将唱机分离成转盘和解码器两部分以得到音质更好的音乐
前端:多指声频系统中的信号源,如LP密纹慢转唱机或CD唱机,有时也指调谐器(收音头)中处理从无线接收到的信号的前级。
CD转盘:将CD机的机械传动部分独立出来的机器。
D/A转换器:数码音响产品(例如CD、DVD) 中将数字音频信号转换为模拟音频信号的装置。D/A转换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘使用,此时常常称为解码器(DAC)。



 
红雪 @ 2007-10-20 15:16

12,如何评价基金的风险和收益

大家都知道有不同类型的基金, 股票基金、平衡基金、债券基金和货币基金之类,也知道这些基金风险从高到低。但股票基金彼此之间有什么不同,恐怕就没有太多的人清楚了。
比如,有多少人知道上投先锋、上投优势、上投阿尔法和上投双息之间到底有多少区别? 
又比如上投阿尔法和广发聚丰谁更激进,谁更保守?

通过“投资风险心理承受”的测试,你大概知道你希望的基金是什么样,所以你必须去了解基金的特性,才能取得风险和收益之间的平衡。

基金的特性主要取决于两个方面,一个是投资策略,也就是会选择什么样的股票,一个是资产配置,也就是一个基金中股票和债券的比例。投资策略是很重要的问题,但说老实话,我看了很多基金的策略,并没有看出太多的明堂,而且在国内的股票市场,你也很难严格的讲股票分类,比如什么是价值型股票,什么是成长型股票。那这件事情就由基金经理去考虑吧。

我想主要谈的是资产配置的问题,资产配置很大程度上决定了基金的激进程度。先以上投公司的基金为例吧。

新基金上投先锋、旧基金阿尔法、中国优势都是股票基金。哪个更激进?也就是哪个风险更大而收益更多?其实这些可以从基金招募说明书看到,只是恐怕没有几个人去看那东西。

上投先锋:股票投资比例为的70%-95%,债券为0-30%,不低于5%的现金。
阿尔法:股票投资比例为基金总资产的60-95%,其它为5-40%,其中不低于5%的现金
中国优势:股票投资比例为30-95%,债券为0-50%。

现金部分是为了确保正常赎回而保留的,一般都不能低于5%,所以股票最大的比例就是95%。显然股票比例越大,风险和收益就越大。从这点上就可以看出,先锋和阿尔法比优势要激进。先锋股票的下限是70%,阿尔法是60%,也就是在熊市的时候,先锋也要保留70%的股票,阿尔法要保留60%的股票。熊市股票下跌,当然股票份额越多,跌的越很。所以先锋比阿尔法又要激进。
这样就可以比较出来,先锋最激进,阿尔法其次,优势最弱。

再看上投双息,在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 20%- 75%,债券为 20% -75%,在极端市场情况中债券投资最高比例为 95%,股票投资最低比例为 0%。显然这是一个平衡基金,他肯定比优势更平稳。

再看广发公司
聚丰:股票比例为60-95%,债券比例0-35%
聚富:股票比例为20-75%,债券比例20-75%
稳健:股票为30%-65%
小盘:股票为60%-95%,债券为0-15%
策略:股票比例为30%-95%,债券比例为0-65%

可见从激进程度从高到低看,小盘最高,然后聚丰,策略,聚富,稳健。

也可以看出,聚丰和阿尔法基本在一个风险收益水平上。

大家可以自己比较各种基金,这样也就知道哪些基金是你所需要的。要注意,即便是同种风险收益水平的基金,也不意味着同涨同跌,只是从长期来看,应该在同一水平上。

千万不要别人说这个基金好,你就买,那个基金不好,你就卖。好坏是相对于风险啊。



 
红雪 @ 2007-10-20 15:03

11 投资风险承受能力测试

投资有风险, 而风险的承受能力就取决了你可能收益的大小.其实每个人的抗风险的心理能力都不一样. 在一本英文投资学基础上看到一个”投资风险承受能力的测试”, 翻译给大家, 也算我的原创啊. 呵呵.
我觉得这份题目很不错, 而且我觉得隔段时间就应该再做一遍,因为你对风险的理解不一样了,承受能力也就不一样了.

投资风险承受能力测试

1, 选择最适合于你对投资理念的描述
A, 我的主要目标是得到最高的长期回报, 即使我不得不忍受一些非常巨大的短期损失.
B, 我希望得到一个很稳定的资产增值, 即使这意味着比较低的总回报.
C, 我希望在长期回报最大化和波动最小化之间进行平衡.

2, 当你购买股票或者基金的时候, 请对下列因素分别回答 A, 非常重要, B, 有些重要, C, 不重要 

A, 资产升值的短期潜力
B, 资产升值的长期潜力
C, 对于股票, 这个公司被其他人收购的可能性
D, 过去六个月盈余或亏损的情况
E, 过去五年的盈余或亏损的情况
F, 朋友或者同事的推荐
G, 股价或净值下跌的危险性
H, 分红的可能性

3, 你会把5000元投入到下面的项目中吗? 请分别回答YES/NO?
A, 有70%的可能性, 你的资产翻一倍到10000元. 而有30%的可能性把5000元都输光. 
B, 有80%的可能性, 你的资产翻一倍到10000元. 而有20%的可能性把5000元都输光. 
C, 有60%的可能性, 你的资产翻一倍到10000元. 而有40%的可能性把5000元都输光. 

4, 假设你要在下面两个基金中做选择, 你会选哪个?  每个基金都含有6支不同种类的股票, 在过去12个月中, 下表显示了每支股票的收益情况.

基金A
股票 收益
A    15%
B    -8%
C    25%
D    12%
E    8%
F    -8%

基金B
股票 收益
H    7%
I   6%
J     5%
K   4%
L    6%
M   2%


5, 如果你的10000元的投资亏了2000元, 你会怎么办?
A, 割肉, 卖掉基金
B, 保留着, 有50%的机会反弹, 有50%的机会再损失2000元
C, 不知道

6, 假设你在一个基金上投资了10000元, 但一个星期中亏了15%. 你看不出是什么原因, 大盘也没有跌这么多, 你会怎么办?
A, 补仓
B, 清仓, 然后投入到一个波动小的基金中
C, 卖掉一半.
D, 等着价格反弹再卖掉
E, 什么都不做(觉得这是正常的) 

7, 下表中显示两只基金在过去两年中每季度的收益情况, 你选择买哪只?

       基金A    基金B
1       8%       4%
2       -3%      7%
3       13%      0%
4       13%      3%
5       -12%      3%
6       24%       1%
7       -5%       3%
8       9%        5%

8, 作为一个投资者, 和其他人相比,你怎么评估你的投资经验?
A, 非常有经验
B, 比平均水平高
C, 平均水平
D, 比平均水平低
E, 基本没有经验



评分
1, A 15, B 0 , C 7
2, A) A 0, B 1, C 2
  B- E) A 2, B 1, C 0
  F –H) A 0, B 1 ,C 2
3, A-C) Yes 5, No 0 
4, A 10, B 0
5, A 0, B 10 C 10
6, A 15, B 0 , C 5 , D 0, E 10
7. A 10, B 0
8, A 20, B 15, C 10, D 5, E 0


评语
0-11分  请避免风险, 买货币基金吧
12-33  低风险债券
34- 55  高风险债券
56- 77  股票债券混合式基金, 大盘股,蓝筹股. 
78- 99 股票和股票基金. 低分的话,买大盘价值型股票, 高分的话买小盘或者大盘成长股
100 去赌博吧



 
红雪 @ 2007-10-20 14:33

7  波段操作

我知道波段操作是非常危险的,而这种危险远远大于股票市场本身的波动性. 但我也知道我经常会被贪婪所诱惑, 老试图去尝试进行选时操作. 所以后来我就采用一种办法, 实在想进行波段操作的时候,就去读读投资方面的书, 那里面无一例外的告诉你不要去做什么波段操作以获得超额利益. 这样,我也就会平静点, 放弃这个愚蠢的念头. 所以这个帖子也是给我自己写的, 时刻提醒我不要试图去做这种愚蠢的事情.

波段操作成功的诱惑实在是太大了, 而那些波段操作成功人的得意也实在让你眼红. 波段操作好像又是那么的容易实现, 放着钱不拿,岂不是太愚蠢啊? 

可是,我还是认为该放弃波段操作. 大师没有一个是波段高手, 而抄股抄砸的各个都是玩波段的. 这本质是一个市场是否可以预测的问题. 现在大家都知道市场是不可以预测的. 可还有那么多人不信,还有那么多人要去试验, 还有那么多人相信预测. 可见贪婪的力量是多大.

一次波段操作不难. 但一旦走上波段操作的路, 你要10战7胜才会超过那些傻傻地跟着大盘起起落落的人. 这恐怕谁都没有这个信心和能力吧.

关于波段操作的危险性有很多文章论述过了. 不再说了. 波段操作不但害他们自己, 同时也害其他投资人的利益. 

美国人有个简单的办法解决这个问题. 他们规定: 一个人在卖出或者转出一只基金后, 必须等60天以后才能再买入这只基金.

顺便说点对基金评价的问题. 基金不是神仙, 不过是股票的组合. 大盘涨, 基金涨, 大盘跌, 基金跌. 所谓的基金抗跌也只是因为他是一个股票组合, 大家有涨有跌, 平均下来比单一股票震荡要小. 但大家都跌的时候, 他也不可能不跌. 甚至短期内, 大盘涨, 基金跌也不是不正常. 在论坛上常常看到对基金的评论是基于1个月,甚至1个星期的表现来作出的. 如果真是这样做短线, 干吗不去做股票啊?

其实基金是给懒人的和笨人的投资工具. 就应为我们懒,我们笨, 所以我们花钱雇佣基金经理来打理我们的财产. 如果你认为你聪明得可以纵横证券市场, 何苦和我们一路呢?



 
红雪 @ 2007-10-20 14:23

6, 分散投资和再平衡
分散投资越来越时髦,似乎也的确是很好的办法。基金不就是分散投资的典范吗?只是是不是买一堆股票或者一堆基金就是分散投资了? 答案其实不是。
最理想的分散投资应该是投资在互相不相关的投资品种上,比如股市、房地产、黄金甚至古董等等。但对我们来讲这并不是一件容易的事情。那如何在证券市场上用资产组合来进行分散投资呢?
显然,我们还得寻找那些互不相关,或者相关很小的证券品种。从大类上讲,股票和债券是独立的。从小类上看,大盘股和小盘股也似乎相关性不大,价值股和成长股也相关性小。所以首先是要决定股票和债券的比例,其次在股票中应该尽量覆盖“晨星九方格”的全部。有理论说,总体收益的决定部分就是股票和债券的比例。
显然股票收益高,但波动也大。债券收益低,波动也低。两者一综合,中等收益,中等波动,这还好操作。股票基金的组合,我倒是没有办法了。去好好研究过中国晨星对我国基金的分类,怎么我看上的基金无论名字叫甚么(比如大盘,小盘,价值或者成长),都被晨星归类于大盘成长类基金。也就是说实际上,这些基金是很相关的。去看看他们的重仓股,的确也有很多类似,结果就是一起涨跌。所以试图通过不同种类的股票基金来进行资产配置达到分散投资的目的恐怕现在在国内是很难达到。
再说股票和债券的配置比例,当然是股票配置越高,收益就越大,风险也越大。只是要注意一条,国内很多基金其实都不是纯股票基金,比如广发聚富,好像股票配比最大也不超过75%。从这种意义上这种基金本身就已经配置好比例了。
其实单单配置了股票和债券的比例还远远不够。有一件非常重要的事情,我好像还没有看到任何人讨论过。就是比例的再平衡。
比如你按照自己的投资年限和风险承受能力制定了自己的股票和债券的配置比例是7:3。一年以后,股票涨的快,债券涨的慢,比例变成8:2了,怎么办? 这时候要买掉股票,买如债券。如果再过一年,遇到熊市,股票大跌,比例变成了6:4,这是就要买掉债券,买入股票,使比例回到7:3。这就是再平衡。
再平衡是很蹊跷的事情。从表面上看,你是卖掉一个上涨快的优良资产,买入一个下跌或者跑的慢的不良资产,但实际上这是一个高抛低吸的过程,是一种通过纪律性投资来进行卖高买低的过程。另外再平衡也是保持你风险等级的一个重要过程。有人用历史数据做过归算,再平衡的综合效益要远远高于不做再平衡的收益。
一般1年到1年半做一次再平衡。
原理上在现在的情况下,一只股票基金和一只债券基金的组合就差不多了。但我还是愿意多买几只股票基金。原因很简单,也是平衡风险,平衡基金公司和基金经理的风险。



 
红雪 @ 2007-10-20 14:12

5, 关于基金定投
我支持基金定投,我也正在用定投的方法来进行投资。

首先,我得说我没有本事去预测市场,我也没有看到听到有人能预测市场。巴费特也说他不能,皮特林奇也说他不能。美国有个数学家觉Garzarelli提前一个星期预测到1987年10月12日的黑色星期一,一炮走红。但这后面10年,她又预测了14次,结果对了5次。还不如抛硬币。

当然谁都希望在股市跌的时候买入基金,但我不知道明天,或者下个星期,下个月股市是不是会跌。一个办法是等,还一个办法是碰。我不想等,因为70%的时候股市是上升的,而且投入的越晚,可能的收益就越小。只有一个办法,就是碰。我就采用定投,涨也罢,跌也罢,反正我是长期投资,只要在平均成本上就满足了,超额收益我可不去想。

关于定投,好多人讨论。有人支持,有人反对。我决定当然是因人而异。

实际上,我采用的是一次性投入和定投结合的办法。当我第一次把银行的存款投入基金的时候,我基本采用的是一次性投入(实际上我是在较短的时间分批投入的,这样降低偶然涨跌影响)。而后来每个月的结余工资是采用定投的方式来存养老金。

我认为定投最大的好处实际上是心理上的。投资中最忌讳的心理是“贪婪”,而绝大多数人都克服不了贪婪,结果就过于自信的认为自己可以把握股市的波动获得额外的收益,最终是获得了“额外的损失”。定投就可以逼迫你克服你的贪婪。这是一种强制性的非常有纪律性的投资方式,别去考虑股市的涨跌,也不要试图抓住这种涨跌。要注意严格的投资纪律性在投资上是非常重要的。大家可以去看很多基金的基金招募书,大家都会强调基金经理会用严格的纪律性进行投资。人都是贪婪的,没有纪律,最后一定害了自己。

当然把手上的10万元分成100份,定投100个月显然是很可笑的事情啊。所以我建议你手上的钱一次性投入,以后每月结余的钱做定投啊。



 
红雪 @ 2007-10-20 14:05

4, 不买新基金
我不会去投资新基金,因为我找不出投资新基金的理由来。
唯一能说的上得一个理由是:认购费比申购费要低, 不过也就是0.3%。一天基金的涨幅也不止这么多。
不买的倒是有好几个:
1,3个月的封闭期受不了。3个月资金不能动,而且新基金从零开始建仓,在牛市中肯定不如旧基金跑得快,因为仓位低啊。在熊市中倒是比旧基金跌的慢,但如果那样,过了封闭期再买,不是可以买到比1元还低得净值?
2,一般来说新基金都有好的基金经理,但总是新的团队。基金不是单单靠一个基金经理就能打天下的。让他们磨合一下,我再参与有甚么不好。
3, 基金净值低的基金,尤其是累计净值低的基金,如果基本上发行的历史相同,那净值低的就不是好基金啊。不瞒您说,我手上的基金全部是累计净值排名前10位的品种。对净值的不关心也可能和我有在美的投资经验有关。我在美的基金,净值从12美元到40美元都有。而美国一个非常著名的基金先锋公司的SP500指数基金现在的净值是122美元。

上投发的成长先锋新基金两天又提前结束认购。先锋和阿尔法满仓都是95%的股票,但阿尔法强调价值型股票和成长型股票的平衡,而先锋着重于成长。这样看了先锋更激进些。不过,这也不至于引诱我去认购先锋。三个月以后,先锋打开了看看到底有甚么不同再说也不晚。

顺便说说复制基金。在美国我到也见过复制基金,但一般是旧基金“关门”以后,在打开一个新的复制基金。之所以旧基金要“关门”(停止对新用户申购,但一般对旧用户依然可以申购),是因为基金太大了,不好操作了,所以暂时“关门”。这时候也许同样的基金公司、基金团队再推出一个类似投资策略的基金给新用户。这样既保证了旧用户的收益,也给新用户有所选择。但国内的复制基金好像不是这个目的,唯一的目的好像是降低净值而已。旧基金开放着,新基金也开放着。一样的策略,甚至一样的股票,干吗要去买新基金呢?



 
红雪 @ 2007-10-20 13:59

3, 第一只基金买甚么?

很多人都是胡里胡涂的买了第一只基金,尤其是被银行的人一忽悠。
买基金是投资,怎么也是投入个成千上万的,你买双皮鞋恐怕还得多转几个商店呢。我今年一月份准备开始投资基金的时候,花了整整一天把我周围的银行都转遍了,只是想了解点情况。结果有银行告诉我说现在价格太高,不要买了(那时股市还在1200点);有一个银行告诉我,“基金买完了”。当然还有推销保险的(说甚么大大的分红,最后一算,10年下来,收益一共10%)。最后,在交通银行,一个大堂经理和我聊了不少。虽然我不敢说她懂很多,但至少不乱讲。结果,我就从交行开始我的基金投资。
第一只买甚么?坐在交行的大厅里,我一点谱都没有。人家又特别热情,推荐这推荐那但从我原来在美国的投资经验,我知道这可不是随随便便就可以定的。结果我最后买了2只她推荐的货币基金,同时把网上银行全部开通。
我开了账户,也买了她推荐的基金。她很高兴,我也很高兴。有了网上银行,后面买甚么就全在我自己了。
所以,我建议第一只基金去买货币基金。 货币基金再怎么买也不会有损失,但同时也就把所有要办的手续都办好了,流程也搞清楚了,也摆脱了别人的忽悠。
显然这只是一个小技巧,完全是为了不被忽悠而糊里糊涂的买了只不知道的“鸡”回来。
那第一只基金到底买甚么?我想这首先取决于你的风险承受能力和你准备投资的年限。(关于风险和投资期的关系请看我前一个帖子)。如果20%的涨跌也只让你笑一笑,而且你要投资15年,那就投资股票基金吧。但如果5%的跌幅让你寝食不安,那我还是劝你投点债券吧。 无论如何,你先要确定投资甚么基金品种。要记住在不同的品种之间收益是不能进行比较的。
品种确定了,再确定是哪个公司的那种基金。晨星网站上有所有基金的评估和收益统计。我个人喜欢广发,上投和易方达。基金的选择至少4星以上吧。
国内的基金很多是混合式基金,纯粹的全股票基金很少。股票和债券的比例决定了这个基金的特性。比如广发聚丰,股票可以占95%,而广发稳健,股票只能最多占65%。显然聚丰就会比稳健涨得快跌得狠。又比如上投双息,股票最多75%, 就算他不是一个新基金,在牛市中,也要比上投阿尔法涨得慢。这些是由资产配置决定的,也就是说这些基金之间仅仅用收益率是没有办法进行对比的。在论坛上经常看到有人问,为什么XX基金涨得比XXX基金慢多了?甚至还要要求基金经理出来解释。其实这种现象是必然啊。

还有不能以短时间论英雄啊。最近易基50风风火火,可半年前他可是易系中最差的。股票不可能买了就涨,那些现在上涨的基金,只是他重仓的股票现在涨了而已。没有涨的那些基金,只是时机不到。况且,我要买入的时候,我当然希望我的基金还在低位。去追逐那些涨起来的基金,同时希望他涨的更高,我觉得不踏实。

三个月,甚至半年以内的排位我认为没有任何意义。

很多教课书上说,第一只基金买“指数基金”。这我不同意。在美国市场,我同意这个观点。在中国,我并不同意。这涉及到一个经济学基础理论的问题:市场是有效的吗?我认为美国的市场基本上是有效的,但中国的市场恐怕连半有效市场都不是。在一个基本无效的市场,跑赢大盘是很可能的,所以也就没有必要去投资一个“指数基金”。更何况,中国的指数基金和真正的指数还有不少的差距。

我也同意新基金不是个好选择的观点。

我觉得一个老牌基金公司下的老牌劲旅基金恐怕是一个好选择。比如广发聚富,上投阿尔法等等。



 
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